​塞浦路斯：爱神诞生地

​塞浦路斯传统渔船

5天，2个人，1台车。

三年前的圣诞节和新年假期，我在塞浦路斯。旅行的初衷很简单，找一个温暖的地方来躲避英国的寒冷冬天；因为刚刚跳槽进了新公司，能立马使用的年假有限，所以选择了远近适中的塞浦路斯，晒个太阳喝点小酒，顺便看一看爱神诞生的地方。

帕佛斯海岸

塞浦路斯是地中海的第三大岛屿（仅次于西西里岛和撒丁岛），迄今有一万多年的历史了。因为地处东西方文明交汇处，所以塞浦路斯被占领的历史，绝对是历史大舞台上“你方唱罢我登场”最好的注解：埃及、腓尼基、波斯、罗马、拜占庭、十字军、威尼斯王国、土耳其，还有大英帝国，轮流坐庄。时至今日，无论是在建筑、民俗、饮食、语言还是人们的意识形态，都能看到不同的文化带来的印记。

塞浦路斯古地图与分裂的地图

当那些盛极一时的帝国一一变成过往，希腊人和土耳其人在这片土地上近乎千年的纠结就彰显出来了，明目地甚至有点刺眼。早在3000多年前，希腊人就来到了这个岛屿，土耳其人则是在1571年随着苏丹萨利姆二世的西征才登陆。不同的民族宗教信仰，各方利益冲突，让矛盾日益发酵，愈演愈烈，最终转变成武力纷争。1964年，当时的英国和平部队（现在的联合国维和部队 ）的少将指挥官彼得·杨用绿色的铅笔，在首都尼科西亚的城市地图上画了一条停火线。1974年，这条线向东西延伸了180公里，横贯整岛，由此变成了联合国缓冲地带；也就是从这一年开始，塞浦路斯岛上的土耳其后裔宣布独立建国（北塞浦路斯和南部的希腊裔政权都以尼科西亚作为首都），控制了绿线以北大约37%面积的领土，但是全世界只有土耳其承认北塞浦路斯的政权。此后两个政权划疆而治，宗教信仰和文化上的差异（北部信奉伊斯兰教，南部是希腊东正教），形成了一道天然的屏障，使得南北塞浦路斯的发展大相径庭。

经过了近三十年的过境禁令，土族塞浦路斯政权终于在2003年，放宽了分界线上的出入境限制，允许希族赛人在尼科西亚老城墙外的指定地点过境，普通游客持有有效的护照，也可以出入北尼科西亚。

不到5个小时的飞行，两个小时的时差，途径一片爱琴海，终于来到了第一站，帕佛斯。而几个小时之前，我还在新公司充分发挥一个新入职人员的主观能动性，工作到最后时刻，整个楼层我是最后一个进电梯下楼的。当天是圣诞前夜，好多饭店都打烊回家过节去了。我们在仅有的几个晚餐选项里，挑了一家特色烤肉店。也许是饿极，从第一口烤肉就感觉这家店的秘制烧烤酱确实不是吹的，浓烈里有着些许的清香，是不是和塞浦路斯人热情而又保守的性格很相象？点了一瓶南非产的2013年的长相思配烤鸡翅，这是不走寻常路的开始啊。

帕佛斯城堡

第二天一早，温暖又透彻的阳光从厚重的窗帘缝隙里钻进来，我都舍不得睡个懒觉，生怕辜负了艳阳天。开车直奔下帕佛斯的海港。帕佛斯实际上两个城镇组合而成的：上帕佛斯（Upper Pafos，当地人也称之为老城Old Town或者Ktima）和下帕佛斯（Lower Pafos，也叫作Kato Pafos）。老城并不是双城中最老的，相反下帕佛斯随处都是精美的罗马遗迹和游客观光的主要景区；在拜占庭时代，由于阿拉伯人经常骚扰，帕佛斯人才把城镇转移到了稍微远离海岸线，地势较高的上帕佛斯。下帕佛斯在古时是整个塞浦路斯的都城，从1962年就是不间断地发掘出来的历史遗迹，已经能回溯到两千多年前了，所以现在整个城都是联合国教科文组织评选出来的世界文化遗产。

帕佛斯海港

论景色，如果说帕佛斯的海港排在第二，那么整个塞浦路斯恐怕找不出第一了。密布的各色游艇和渔船，一起停泊在中世纪建造的石头城堡旁的港湾，新与旧，奢华和朴素，竟然共存的无比融洽。四方形的鲁西格南城堡，早就被入侵的土耳其人重新修建了一番，如今已是一个博物馆。城堡上的平顶露台，是观赏海港和旧城的绝佳地点。城堡周围尽是保存了精美马赛克的古罗马遗迹。遗憾的是，惦念许久的酒神之屋遗迹（House of Dionysos，没错就是红透时尚圈的Gucci酒神包的酒神），因为圣诞节闭馆了。我只好前往下一个计划中的景点，上帕佛斯的凯伊亚奇圣庙（Agia Kyriaki）。

凯伊亚奇圣庙

现存的凯伊亚奇圣庙是12世纪建造的石质教堂，后来又增建了一个小钟楼和拱顶。实际上圣庙是建在更早时候的基督教拜占庭式大教堂的废墟上，这个大教堂有七个过道，曾经是塞浦路斯最大的教堂。阿拉伯人的入侵，摧毁了过往的教堂，如今只有残存的只有公元四世纪时期的极富宗教色彩的马赛克，无声地诉说着过往的繁华。走向圣庙的路，是用木头架起来的步道，步道下面尽是考古学的遗迹发现。望着残缺不全却又错落有致的石柱，我不得不感叹，尽管岁月无情，但只要存在过，就总是会留下印记。时至今日，圣庙仍然是当地天主教徒和英国国教徒共同朝拜的教堂。

圣诞期间的帕佛斯市政厅

匆匆的帕佛斯之行结束了，半环岛的行程开始了。在塞浦路斯自驾开车，对于一个从右方向驾驶的岛国人来说，那是相当的666。公路网路四通八达，各个城市之间都有高速公路连接，而且标识极为清晰规范。或许是圣诞假期的原因，高速路上的车极少，使得专注开车的大脑能有片刻的时间来欣赏路上的风光。从帕佛斯开始沿着曲折的海岸线公路，一路向东，一边是深深浅浅的绿色着绵延的山丘，时而出现的小小的村落，石头垒砌的房子，仿佛熟睡了千百年，让人不忍心叨扰；一边则是像揉碎了无数绿松石的海水，随着地中海的微风，轻轻柔柔地拍打着岸边白色的岩石，最简单的色彩，融入在了最美的画面。

爱神诞生地

傍晚时分，我终于把车开到了传说中爱神的诞生地——The Rock of Aphrodite。阿弗洛狄忒（Aphrodite）是古希腊神话中爱与美的女神（在罗马神话里，她的名字叫做维纳斯），人们更为熟知的形象是那座著名的《米洛斯的维纳斯》，也就是断臂女神，虽然具体的作者语焉不详，但是与《蒙娜丽莎》，《胜利女神》并称为巴黎卢浮宫的三大镇馆之宝。相传爱神就是在这片清澈的蓝色海水里诞生，随后坐在海豚背着的贝壳上上岸，从此附近的一个村庄变成了她的家。

波提切利的名作《维纳斯的诞生》

阿弗洛狄忒岩

假如石头也能说话，那么这个巨大的石灰岩会告诉我们，从古至今它见证了多少爱恨情仇。情窦初开的小情侣，共渡难关的中年夫妇，都乐此不疲地用卵石和贝壳拼成大同小异的心形，说不清到底是仪式感还是形式感。夕阳之下，落日的余晖赋予了爱神之石新的色彩，面向眼前一望无际的地中海，不由得通晓了“珍惜眼前人”的意义，心里满满地都是对记忆碎片的回眸和白驹过隙的怀念。现在想起，当时应该自动脑补酷玩乐队的《Everglow》（当然了，这首歌发行在我到此一游的一年以后了）。

情侣们留下的爱心

走回停车场的路上，我还发现了系在沿途树枝上的各色手绢和布条，之后的行程中询问了当地人，这是塞浦路斯妇女求子的信物，看来爱神还扮演着类似中国的送子娘娘的角色。

远眺爱神诞生地