东成西就的萨拉热窝

清晨的拉丁桥

每个来萨拉热窝的人，都有着解不开的一战情结，摄影大哥也是，24小时里三次徘徊于拉丁桥边。每一次，这个不善言辞的理工男都会对那段风雨际会的历史感慨万千。翌日清晨，我们吃过早饭后的第一站就又来到了拉丁桥。

拉丁桥

站在桥上，一眼就望到了古老的皇帝清真寺（Emperor’s mosque），庄严肃穆。这是萨拉热窝，乃至整个波黑地区最古老的清真寺，早在1462年，奥斯曼帝国的君主苏丹麦哈麦德二世征服萨拉热窝之后不久，就下令修建，在随后的500多年间，也是几经战火毁坏，数次重建。

皇帝清真寺

与皇帝清真寺堪称双璧的是巴卡萨亚老城里的格兹·胡色雷·贝格清真寺（Gazi-Husrev bey Mosque）。纯白的色调，宽敞的院子，五拱的门廊，精美的拱门，45米高的宣礼塔和多个圆顶完美地存在一起，中央穹顶周围数十个采光窗户，都证明了昔日奥斯曼帝国建筑师Adžem Esir Ali的首席地位，不是浪得虚名。院子外面是热闹的商业街，院里却安静地连风吹栗子树叶沙沙响，大理石喷泉的水流淌，都能听见。不时有信徒虔诚地祷告，低头呢喃。可惜一道2米厚的院墙，能隔开了世俗和纷扰，却挡不住大炮和炸药，在波黑战争期间，这里是轰炸的主要目标。

格兹·胡色雷·贝格清真寺

1900年的清真寺、瓦尔特保卫萨拉热窝

院子西面的高大雄伟的钟塔，从1697年就开始为信徒们测算每天的祷告时间，也是世界上唯一的一个保持月历时间（àla Turk）的钟，根据这个系统，新的一天开始于日落。后知后觉的我，直到旅行结束好久，才知道钟塔原来是《瓦尔特保卫萨拉热窝》取景地之一，英勇的瓦尔特就是在钟塔顶上向德军开火的。

钟塔

记不清是哪位建筑师说过，建筑是文化的载体，历史是看不见的，但是建筑却是真真切切摆在眼前的。我非常认同这个观点，仔细欣赏建筑，仿佛可以进入时空穿梭机，回到昔日。在萨拉热窝，这个被称为“欧洲耶路撒冷”的城市，这种感受更真切，奥斯曼和奥匈两大帝国残留下来的气息，早就浸入城市的每一个角落，挥之不去。

奥斯曼建筑

从我们住的酒店楼下步行不过2分钟，就进入了萨拉热窝老城的巴什察尔希亚（Baščaršija）。巴什察尔希亚的兴衰史，就是萨拉热窝历史的浓缩。

巴什察尔希亚

萨拉热窝自古就是巴尔干地区的商贸重地，大约在1460年，波斯尼亚的首领Isa Bey Ishaković就在米里雅茨河右岸开设集市。从1521年到1541年，在首领Gazi Husrev Bey的领导下，萨拉热窝的人口达到了5万，成为奥斯曼帝国的第二大城市，仅次于当时的都城伊斯坦布尔。Gazi Husrev Bey对萨拉热窝市政建设的影响深远，他下令建造了格兹·胡色雷·贝格清真寺（Gazi-Husrev bey Mosque）、学校、图书馆、公共厨房、集市，还有超过200间商店。在随后的100多年里，萨拉热窝成立了46个大型集市，每个集市都有自己的行业工会，这在当时，全世界范围内也是罕见的商业成熟体制。

巴什察尔希亚

在萨拉热窝的黄金时代，巴什察尔希亚不仅是萨拉热窝的经济中心，也是整个巴尔干地区最大的贸易中心，鼎盛时期有超过12000商铺在这里落地生根，许多商人从佛罗伦萨、威尼斯、杜布罗夫尼克慕名而来。可惜盛世如此，也逃不过改朝换代所带来的清洗。从哈布斯堡王朝征服萨拉热窝的那一刻开始，厄运就开始席卷整个萨拉热窝，巴什察尔希亚也随之烧毁了大部分，后世重建，却又在1754年毁于一场大火。到了工业革命时期，舶来品的廉价，更是给了老城里手工艺人沉重打击。二战之后，当地政权甚至有把老城夷为平地的想法，所幸这一切并未付诸实践。1984年萨拉热窝冬奥会之前，老城也翻新重建。东起巴什察尔希亚小广场，西到Ferhadija 大街，虽然规模不能和当年相提并论，却依然保持着奥斯曼时代的古老风貌。

巴什察尔希亚街道

巴什察尔希亚街道

时光轮转，带走了一代代勤勉的匠人，留下了一辈辈传承的匠心。清晨的老街，店铺三三两两地陆续开张了。鹅卵石铺就的老街，被水冲刷的一尘不染，几百年岁月留下的痕迹清晰可见，三不五时有鸽子在觅食。充满人间烟火的老铜匠街道，上了年纪的手艺人，仍在辛勤劳作着。手工锻造的铜制品，精美蕾丝花边，传统风格的地毯，民族风格的珠宝，都是老街市上的特色产品。兜兜转转中，我还发现了工匠用20几年前的子弹做成的笔，这可是萨拉热窝独一无二的。我推门进入一个手工艺品店，看似随意但却是按照色彩和式样摆设的手工织就的围巾手套，每件上面都挂着一个标签，上面写着匠人的名字。也许正是生活的多变，才让传统刻意地不变。

巴什察尔希亚工艺品店

初冬早晨在老城游荡，一杯浓厚的咖啡，温暖了我的心。咖啡是波黑民众心里的慰藉，咖啡馆是波黑街头不可或缺的风景。第一眼看去，波斯尼亚咖啡像极了土耳其咖啡，但是驻足观看了制作过程，我才发现两者还是有区别的。咖啡师把精细研磨的咖啡粉放在名叫“dzezva”的镀锡的铜制咖啡壶里，快速搅拌成奶油色，倒入当地人叫做“fildzan”的杯子里，味道饱满厚重的咖啡通常加入方糖来平衡酸苦感。咖啡壶上的锡制花纹随着岁月的流逝而黯淡，但咖啡壶里倒出的却是传承几百年的味道。

波斯尼亚咖啡

曾经在萨拉热窝的城市里散落着许多亭形公共喷泉（sebilj）。据考证，这是土耳其人带来的习俗之一，亭子里的供水人，领取君主发给的工资，每日向饥饿口渴的路人派发免费水。而今仅存的一个Sebilj就在巴什察尔希亚广场中心，新摩尔式的建筑风格，一看就是和市政厅出自同一位设计师亚历山大·维特克（Alexander Wittek）之手，近代的萨拉热窝和维特克也能说得上是相互成就了。Sebilj现已成为萨拉热窝的标志建筑之一，游人喝上一口，以后还会回到萨拉热窝。可惜我们到访的时候，喷泉附近的地面正在整修。不能亲自尝尝看水质是否清澈甘甜。

Sebilj公共喷泉

萨拉热窝曾是欧洲乃至世界上繁华的大都市，欧洲的第一个全日制有轨电车就是1885年在萨拉热窝率先启用的。沿着Ferhadija 大街向西漫步，浓烈的奥匈帝国新巴洛克风格建筑迎面而来，恍惚间以为来到了维也纳或布达佩斯。我低头看见了一条刻在大街上的一句话“Sarajevo Meeting of Cultures”——萨拉热窝，文化交汇的地方。

1900年的萨拉热窝、1901年的有轨电车

萨拉热窝东西方文化分界线（东方段）

萨拉热窝东西方文化分界线（西方段）

而今的萨拉热窝就像一个熔炉，波斯尼亚人、塞尔维亚人、克罗地亚人、穆斯林、天主教徒、无神论者和睦共处。西眺维也纳，仿佛奥匈帝国的荣光尚在，东瞻伊斯坦布尔，奥斯曼帝国的似乎风韵犹存，两大帝国，三大民族，四大宗教，东西方文化的交汇，碰撞出来的火花熠熠生辉。多种文化和宗教信仰在萨拉热窝落地生根，开花结果。如今早已不是此消彼长的时代，经历过苦难，才能更体会到和平的弥足珍贵。民族仇恨，宗教分歧，在时代发展前面也让了路。

萨拉热窝西方建筑

尽管这个城市至今仍在抚平战争带来的创伤，尽管有近一半的青年失业，但是并不影响太阳依旧每天升起，人们依旧面带笑意。每一个到访的游客，似乎都愿意在这个城市尽可能地多消费，为萨拉热窝人的梦想献一份力。蓝天白云下，远处的层峦叠嶂，清真寺呼唤朝拜的声音时而响起，与教堂的钟声也显得一唱一和地协调。萨拉热窝就是这样一座魅力城市。

萨拉热窝西方建筑